TITULO: Madrid celebra el Día Universal de la Infancia con actividades familiares en la Casa de Campo,.
fotos / Este fin de semana habrá talleres, actividades deportivas y actuaciones en directo gratuitas
La Comunidad de Madrid celebra el Día Universal de la Infancia con talleres y actividades gratuitas que tendrán lugar este fin de semana en la Casa de Campo. Con
motivo del XXVIII Aniversario de la firma de la Convención sobre los
Derechos del Niño de Naciones Unidas -que se conmemora este martes-, se
ha programado un gran encuentro con las familias, los niños, las
Instituciones Públicas, Fundaciones y Asociaciones relacionadas con la
infancia. El evento tendrá lugar este sábado de 11.00 a 20.00 y el domingo de 11.00 a 15.00 en el Palacio de Cristal situado en el recinto ferial de la Casa de Campo.
La
programación incluye distintos espacios para los menores con
actividades deportivas, culturales, formativas y un escenario en el que
podrán disfrutar de actuaciones en directo.
También habrá una zona solidaria en la que el público podrá donar alimentos no perecederos, ropa y juguetes. Además, se realizarán sorteos de camisetas y material deportivo firmado por jugadores de fútbol y baloncesto de los equipos de madrileños.
TITULO: A mi manera - Entrevista a - Carme Ruscalleda: “Quien entre en la alta cocina para hacerse rico fracasará”,. A mi manera ,.
A mi manera fue un programa español de televisión, emitido por TVE en la temporada 1989-1990 y presentado por Jesús Hermida, emitido de lunes a viernes en horario de tarde de 15'30 a 18 horas, en sustitución del clásico La tarde, etc. Entrevista a - Carme Ruscalleda: “Quien entre en la alta cocina para hacerse rico fracasará”,. fotos - Carme Ruscalleda: “Quien entre en la alta cocina para hacerse rico fracasará”,.
Está en la cumbre de su carrera. Sin embargo, la cocinera con más
estrellas Michelin del mundo ha decidido retirarse. Tras su liderazgo al
frente del restaurante Sant Pau se siente satisfecha: “Yo busco la
emoción y he visto llorar a clientes”,.
ES LA COCINERA con más estrellas Michelin del mundo, siete, y acaba
de colgar el delantal cuando, con un restaurante en Tokio y otro en
Barcelona, se encuentra en la cima de su carrera. “Una de las mayores
satisfacciones de mi vida fue que cuando mi padre murió, hace tres años,
ya no debíamos ni un duro al banco”, asegura Carme Ruscalleda (Sant Pol de Mar, 1952).
Pionera en la reivindicación del producto de la tierra, su cocina
“gama1” —sin manipulación química ni industrial— trabaja la memoria y la
vista. Autodidacta, habla de su carrera como de una travesía del
desierto: de una charcutería a un restaurante de vanguardia viviendo en
su pueblo, Sant Pol, de 5.000 habitantes, a 65 kilómetros de Barcelona.
“Con 14 años ya recogía tomates del campo y deshuesaba cerdos. Ha
llegado el momento de descansar”.
Ella y su marido, Toni Balam, llevan 30 años sirviendo comidas y cenas
mañana y noche. Su casa ocupa la parte alta de lo que fue la tocinería
de sus padres. Y frente a ella está el Sant Pau, el restaurante de 10
mesas al que llegan clientes de todo el mundo para degustar un menú de
190 euros. El 27 de octubre sirvió su última cena. Quienes reservaron
para ese sábado no sabían que cerrarían el local. “Mi marido dijo que
debíamos sentarnos esa noche. Pero no había sitio”. Cenaron el 25 porque
hubo una anulación. No lo habían hecho nunca. Para el menú de la
despedida, Carme y su equipo de 32 personas desplegaron un rosario de
sabores de la tradición local: de la Memoria de una tienda, evocando la chacinería donde todo empezó, a la matanza de un cerdito de chocolate que se descubre relleno de dulces singulares. Un festival —narrado en el libro Felicidad (Planeta)— que han decidido concluir en “el mejor momento para abandonar”.
“La cocina sirve para unir familias y países,
porque enseña respeto. España es un crisol cultural y eso tiene una
traducción culinaria. El aceite de oliva nos une”
Nos cita temprano y en el Sant Pau ya filma un equipo de TV3. Una
mujer pasa el aspirador. Es Mercé, la hija de Carme. Al salir a
retratarla por la calle, la gente la para. Su restaurante tiene vistas
al jardín, al mar y al apeadero de Sant Pol por donde pasa el tren de
cercanías. Desde esa plataforma, los curiosos miran el enorme ventanal
de la cocina donde 32 personas realizan su coreografía diaria. ¿Por qué ha cerrado si disfruta tanto? Sería
terrible acabar este sueño agotados. He trabajado 20 años con mis padres
y 30 con mi marido. Cuando cumplimos 65 se nos encendió una luz.
Nuestros hijos no se lo creían. ¿Qué ha cambiado en 30 años? Todo. Cuando abrimos
éramos el hombre y la mujer orquesta. Hoy somos lo que yo quería: un
equipo humano que funciona como un engranaje. ¿Cómo fue el paso de las butifarras de su tienda a montar un restaurante?
Aunque mis padres siempre me apoyaron, mi padre no lo entendía. Si
venía con amigos, me decía: “No hagas tanto paripé. Tráelo todo de golpe
y punto”. El ritual de primeros, entrantes y cambiar cubiertos no le
hacía gracia. Sufrió en los años ochenta, porque entonces circulaba el
chiste “Nada en el plato, todo en la factura”. Le preocupaba que le
dijeran: “Tu hija no pone nada en el plato y es la más cara de Sant
Pol”. Es difícil ser testigo del miedo de tus padres. ¿Cómo dejó de sufrir? Pensé: a ver, lo critica uno
que no ha estado. Que me haga sufrir el que ha estado, vale, pero el que
no… Mi padre me contó que él nunca se opuso porque me veía segura,
trabajadora y con un objetivo. Vio que no me distraía. Tuvo claro que
debía apoyarme. Él y mi madre hipotecaron su casa. Se lo jugaron todo. ¿Qué le daba seguridad? Yo tenía un fondo de trabajo. Es como el deportista que tiene el cuerpo preparado. Llevaba trabajando desde niña. ¿Nada la hacía dudar? Dudamos antes de comprar el
hostal porque nuestros padres se hipotecaban. Dudamos cuando nos
ofrecieron abrir en Barcelona por considerar que Sant Pol estaba
desubicado. Esa opción implicaba sacar a nuestros hijos de su entorno y
desatender a nuestros padres: nos quedamos. Dudamos mucho antes de abrir
en Japón. Rechazamos dos veces la oferta. Nos parecía una quimera. Pero
el empresario Yuji Shimoyama regresó una tercera vez con una caja en la
que había una maqueta del Sant Pau. Entendimos que no quería el nombre,
quería lo que hacíamos.
Siempre se ha definido como payesa. Totalmente. Mi
cocina es un desfile de la naturaleza por la mesa. Ser agricultora me
hace amar la naturaleza y protegerla. Somos responsables del paisaje que
dejamos. Frente a los monocultivos del mundo, aquí hay familias
dedicadas a la agricultura. Todavía tenemos el control de la variedad,
la calidad y parte de la salud. Si el campo se abandona, el futuro son
los mismos puerros y las mismas coles en todo el mundo. Reivindica el producto local. ¿Cree que en la
gastronomía la invención ha llegado a límites absurdos? Ah, no. En
absoluto. Desde que se descubrió el fuego, la cocina está en constante
evolución. Y debe seguir así. ¿Evolución es hacer una aceituna que en realidad no es una aceituna?
¿Por qué no? La cocina es la técnica de convertir un alimento en
nutrición. Es producto y conocimiento. Puede ser una expresión
artística, pero no puedes olvidar que este es un arte para comer y bien
digerir. Yo busco la emoción y he visto llorar a clientes. ¿Llorar? La cocina y la música tienen poder evocador. Para el menú de los 30 años hemos hecho un plato llamado Memoria de infancia,
una ternera confitada solo con senderuelas. Nada más. Es meloso,
perfumado. Recuerda a una abuela, a la comida de los domingos. ¿Hay cocina de vanguardia que se queda en lo visual?
Sin duda, pero la que cuida solo los ojos es cocina de fotografía.
Nuestra fuerza es el sabor, que sea sano y siente bien. En la última
década, los jóvenes que llegan no están motivados por la novedad
circense como antes. Sin abandonar la emoción ni la estética, pesan más
otros factores. Como el consumo local. El terruño, sí. ¿Se reconoce en el Sant Pau de Tokio? Completamente. Lo llevaban chefs nuestros
que se comprometían para tres años. Pero tras el tsunami, la Embajada
española dijo que la situación era dramática y dimos libertad para que
quien quisiera regresara a España. Hoy tenemos un magnífico chef japonés
porque para ellos eso fue desertar. No nos han vuelto a pedir que
enviemos gente ni nosotros lo hemos propuesto. ¿Nunca pierde los nervios? Soy una persona eficaz, me enfado bastante, pero no grito nunca. ¿Se enfadaba con sus hijos porque eran malos estudiantes? Sentía pena.
“Los jóvenes ya no están motivados por la
novedad circense. Sin abandonar la estética, pesan más otros factores,
como el consumo local”
¿Sentía que los descuidaba? Continuamente. Lo hemos
hablado mucho. Me culpo de no haber sido lista y hábil. Ellos me
exculpan. Había trabajo en el matadero, en la tienda… Mis hijos nunca
estuvieron desatendidos. Tenían una profesora, pero yo… yo creo que
habría conseguido que estudiaran. Viene de una familia de agricultores y comerciantes y su cocina tiene vistas al mar y a la vía del tren. ¿Cuál es su paisaje?
Las vistas al mar son del año 2000. Antes estábamos en la bodega. En
1989 no teníamos clientes. Estábamos en una torre de 1881. Teníamos un
jardín romántico frente al mar y veníamos del mundo cárnico. Entonces me
di cuenta: frente al mar, el cliente quiere pescado. Dos años después les daban su primera estrella Michelin. Por el fricandó con senderuelas. ¿Qué ha sido lo más difícil de estos 30 años? Con dos estrellas Michelin todavía sufríamos a ver si llegaban clientes. Hemos atravesado un desierto.
Vázquez Montalbán me dijo: “Si no te cansas, saldrás adelante”. Mi
marido y yo hicimos un pacto: dedicar nuestra energía a esto durante 10
años, que es lo que necesita un establecimiento así para posicionarse.
Si no lo lográbamos, cruzaríamos de nuevo a la charcutería. A los ocho
años vimos la luz. ¿Por qué habla de desierto? Se empieza sin clientes y
nadie te conoce. Todo es sacrificio: no sales de vacaciones, no te
compras un abrigo nuevo. Todo el dinero iba al restaurante. Nuestra
obsesión era pagar a los proveedores. Hemos trabajado con la cuenta de
la vieja: tanto tengo, tanto gasto. Han salido a la luz casos de explotación laboral en
restaurantes con estrellas Michelin. ¿Un restaurante así es viable sin
becarios? Debe serlo. En un establecimiento gastronómico de
alto nivel das muchísimo. El espacio es importante. La vajilla,
carísima. La cristalería, fina, y no paran de romperse copas. Hay una
inversión en la bodega para poder elegir… Donde hay tanta oferta y tanto
coste nunca puede haber un gran negocio. Quien entre en la alta cocina
para hacerse rico fracasará. Nosotros crecimos hasta tener 32 empleados. ¿Empleados o becarios? Siempre hemos tenido como
máximo un 10% de becarios, solo ocasionalmente un 20%. Creo en la
relación maestro-aprendiz que requiere un doble compromiso ético: tú me
ayudas, yo te enseño. Es de compromiso y confianza. Mi jefa de cocina
entró de becaria y tras el cierre se quedará conmigo para investigar
juntas. ¿Qué trato es digno en una cocina con becarios?
Siempre he pagado a mis becarios. Les he dado alojamiento digno,
desayuno, comida y cena, una asignación semanal de 100 euros y
participación en las propinas. El trabajo es duro, por eso se paga. No
pago más porque asumo sus errores: vajillas rotas y comida desperdiciada
para conseguir aprender.
Ruscalleda en la cocina del ya cerrado restaurante Sant Pau.JORDI ADRIÀ
¿Cuál es la relación entre cocina y salud? Estrecha e
innegable. Se refleja en la evolución de las cartas. Hoy los postres
tienden a eliminar el azúcar. Incluso los chocolateros lo hacen.
Comiendo bien, uno se cuida. Por eso creo que la cocina y la nutrición
deben ser una materia lectiva. Eso se reflejaría en nuestra vida, en la
salud pública, en el gasto sanitario… Hoy los alimentos se ordenan por
gamas. Hay cinco. La 1 no ha sido manipulada. Es la mejor, pero es la
que requiere más trabajo. ¿Todo se resume en que nos falta tiempo? La lechuga
lleva arena. El pescado tiene escamas y el pollo plumas. En la gama 1
nada ha sido manipulado. Pero en España se consume mayoritariamente gama
5, con conservantes, procesados… Nos ofrecen tiempo, pero el precio es
la salud. ¿Cómo pararlo? No hay comida basura sin consumidor
basura. La industria tiene tecnología para producir alimentos que duran
más tiempo y son más bonitos… Pero si el consumidor está formado y sabe
elegir no solo con los ojos, el que vende corregirá lo que ofrece. ¿Eso cree? Nocilla anuncia ahora en sus productos
que no usa aceite de palma. Eso quiere decir que antes lo usaba. Un
consumidor formado cambia los productos de un supermercado. ¿Por qué es más cara una lechuga con barro que una lechuga limpia en una bolsa?
Porque la primera tarda más tiempo en ser lechuga. Y la criada con
hidroponía está chutada con agua y en la nevera dura más. Cuando una
manzana no se oxida o un tomate no desarrolla moho deberíamos sospechar. ¿Se puede comer barato y sano? Las legumbres y las
acelgas de la posguerra lo demostraron. Pero requieren tiempo. Soy
consciente de que el mundo avanza, pero es importante conocer el coste
de las decisiones. No hablo de volver a los colmados. En los
supermercados cada vez hay más productos bio. Si se generalizan, se
abaratarán y saldremos ganando. Cuando yo era pequeña, en invierno solo
había tomate de Canarias, carísimo. El que hacía sofrito utilizaba la
conserva del verano. Ahora hay cientos de tomates a cuál más bonito y
con nombres glamurosos, pero muchos tienen alma de pescado. Casi todos
tienen un núcleo blanco duro y una piel con la que podrías hacerte un
impermeable. La gente compra en las gasolineras un pan que a las pocas
horas es o un arma de defensa o un chicle. ¿Qué ocurre? Que lo tiramos.
Yo estoy contra ese despilfarro. ¿No te sale más a cuenta comprar un pan
artesano que vale tres veces más pero no tiras ni una miga? Lo bueno no
lo tiras. ¿Hacia dónde ha ido profesionalmente? Me he empapado
de la tradición. Cuando llegaba del colegio y olía que había habas,
sufría. Eran habas gordas, cocinadas hasta un punto de color gris,
amargas… No podía con ellas. Pero en mi casa nunca hacían nada especial
para los niños. ¿No te gusta? Come menos. Las comía llorando. Hoy amo el
plato y espero que llegue la primavera para tomarlo. Las cultivamos
hasta un punto infanticida. Con cuatro o cinco minutos están hechas. Las
mezclamos con guisantes porque su dulzura abraza la parte amarga del
haba. Con el punto perfumado de la menta y los ajos tiernos es lo mismo
que antes pero evolucionado. La comida pobre es mágica: resiste
cualquier puesta al día.
“Antes, en invierno solo había tomate de Canarias. Ahora hay cientos, pero con su piel podrías hacerte un impermeable”
La cocina de casa es un territorio mayoritariamente femenino, y la alta cocina, excepcionalmente femenino.
Todos los territorios son masculinos y femeninos. Yo soy cocinera y mi
hijo también. Nadie me pregunta quién cuida las plantas. Me felicitan a
mí, pero las cuida mi marido. ¿Qué distingue la cocina doméstica de la profesional?
En la primera, una persona se encarga contra reloj de la nutrición de
la familia haciendo trajes a medida: el que no quiere cebolla, el que
hace dieta. Y encima la critican. En casa siempre hay que levantarse y
aplaudir al cocinero porque es un acto de amor. La segunda es un trabajo
que no debe fallar. Los cocineros más famosos del mundo deben su fama a programas de televisión. ¿No le tentaron?
Es un trampolín y es espectáculo, pero estoy convencida de que quien ve
programas de este tipo hace mejor los macarrones. Sin embargo, ver a
niños haciendo caviar de melón me duele. ¿Por qué? Porque los padres los exponen a focos que
buscan su sufrimiento para captar la atención del espectador. Algo así
puede transformar su personalidad. Los niños deben aprender cocina con
el chup chup de lo que se cuece en su casa. Viendo a su abuela cocinar
desde la mañana. Observando que las lechugas tienen barro, caracoles. Un
niño tiene que darse cuenta de que aunque le apetezca comer cerezas en
diciembre no se puede porque cada cosa tiene su momento y es fundamental
saber esperar. Así se construye un cocinero. Después, si un día comes
cerezas por Navidad, averiguarás que el mercado es potente, que
pertenecemos al primer mundo y que se pueden comprar. Pero si recuerdas
la cereza de primavera, te darás cuenta de que la que ha viajado es cara
y ni la mitad de buena. Por eso no juego con la comida. ¿La cocina sirve para unir? Familias y países,
porque enseña respeto. España es un crisol cultural y eso tiene una
traducción culinaria. El aceite de oliva nos une y deberíamos aprender
de eso tan sencillo, porque además del aceite en común tenemos grandes
platos e ingredientes diversos. Me gusta el pan de Galicia, que todavía
se hace bien; la manera de freír de Andalucía —que es con harina pobre
no panificable— y las avellanas de Reus. Hay que pagar más por esas
avellanas porque es necesario protegerlas. Un día le preguntamos a un
panadero por qué hoy el pan es tan bello por fuera y tan mediocre por
dentro. Contestó que hay un elemento que ha desaparecido de los hornos:
la silla. Allí se sentaba el panadero a esperar. La tecnología y la
ciencia deberían ayudarnos a cuidarnos más, no a hacer que los alimentos
pierdan su esencia. ¿Come de todo? Sí. Una autodidacta como yo busca siempre el aprendizaje porque se siente en la cuerda floja. Por eso siempre lo pruebo todo. ¿Qué opina de la crítica? La buena te hace reflexionar y te ayuda. Pero debe ser argumentada. Hoy hay crítica de foodies en Instagram que solo tienen memoria de dónut. ¿La alta cocina es un experimento? Sí. Pero lo debes
asumir tú, no los clientes. De los platos que inventamos no salen más
de la mitad. Al cliente le llegan cuando son experiencias, porque ya
están experimentados.
TITULO: Accidente de tren en Barcelona: El descarrilamiento del Rodalies,.
El
descarrilamiento del tren con 133 personas en Vacarisses, deja una
persona fallecida, 5 personas heridas de gravedad y 44 heridas leves, foto.
La
víctima mortal del accidente de tren ocurrido esta mañana en Vacarisses
es un hombre de 36 años, nacionalidad española y vecino de Castellbell i
el Vilar,.
Varios pasajeros han descrito el accidente como si hubiera sucedido “un terremoto a lo bestia, algo brutal”,.
Un tren de Rodalies entre Terrassa y Manresa ha descarrilado esta mañana sobre las 6.15 horas. El siniestro se ha producido en la línea R4
cuando pasaba por Vacarisses y Vacarisses-Torreblanca. En ese punto
cuatro de los seis vagones se salieron de la vía a consecuencia de un
desprendimiento de tierra fruto de las intensas lluvias. Protección
Civil ha confirmado de forma oficial que hay un muerto, cinco heridos graves y 44 leves. El resto, 83 pasajeros, han resultado ilesos.
Accidente de tren
Un total de 14 dotaciones de los bomberos de la Generalitat, once ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas
(Sem) y siete dotaciones de los Mossos d’Esquadra han trabajado en el
rescate de los heridos y la evacuación de los pasajeros a hospitales
cercanos. Cuatro personas han sido hospitalizadas en la Mútua Terrassa, dos han sido evacuados al Parc Taulí, uno a Althaia, otro al CUAP de Manresa y tres más al CUAP Sant Félix. Poco después de las ocho de la mañana ya estaba todo el pasaje evacuado y a mediodía solo dos de los heridos seguían hospitalizados.
El pasajero fallecido es un hombre de 36 años de nacionalidad
española y vecino de la población de Castellbell i el Vilar. Según
fuentes de la investigación, el cuerpo fue localizado en el exterior del
convoy. Aunque en un primer momento se barajó la posibilidad de que se
tratara de una persona ajena a los viajeros, los investigadores han
descartado esta circunstancia y afirman que salió despedido del Rodalies a consecuencia del impacto.
En el lugar del siniestro se puede apreciar como lamalla metálica de seguridad en la ladera
acabó cediendo por el peso de las rocas desprendidas. Las piedras y la
tierra llegaron hasta la vía y fue eso lo que provocó que descarrilara.
Falta por saber si este movimiento de tierra se produjo antes o durante
el paso del tren.
El descarrilamiento se ha producido a la altura del kilómetro 32 de
la carretera C-25, entre Can Serra y el polígono Can Torrella. A
consecuencia de este accidente la circulación en toda la línea R4 ha quedado interrumpida. Desde Rodalies han habilitando servicios alternativos de transporte por carretera.
Además, la carretera C-58 en Vacarisses, en los dos sentidos,
ha quedado cortada unas horas al tráfico para así facilitar las labores
de los equipos de emergencias. Los desvíos se realizaron por la
C-16,sobre las 12.30 horas la circulación por carretera pudo recuperar
la normalidad.
Técnicos de Adif revisaron ayer mismo la zona de Vacarisses sin
detectar ninguna anomalía tras las lluvias caídas en Catalunya estos
días. Según han detallado a la agencia EFE, nada de los que observaron
les hizo tener “la más mínima sospecha” de que un desprendimiento como
el de hoy podría ocurrir.
El tramo de la línea R4, a la altura de Vacarisses, en el que ha descarrilado hoy el tren ya ha sufrido otros incidentes similares en el pasado,
por las mismas causas: las lluvias y desprendimientos de tierras. El
más grave de ellos ocurrió en marzo de 2011, cuando una piedra de
grandes dimensiones cayó sobre la vía dejando 11 heridos leves.
TITULO: El Congreso da el primer paso para indemnizar a los bebés robados en el franquismo,.
foto / Una
ley pactada por PSOE, Podemos, ERC, PDECat y Bildu plantea la creación
de un banco de ADN, de una Fiscalía especial y facilitar el acceso a
archivos incluidos los de la Iglesia,.
El pleno del Congreso dará este martes el primer paso para aprobar
las indemnizaciones a los bebés robados durante el franquismo. PSOE,
Podemos, ERC, PDECat y Bildu han consensuado una ley, que hoy superará
la toma en consideración gracias a los votos de, al menos, estos grupos.
La norma, que ahora empezará a tramitarse de forma ordinaria, prevé
además de posibles indemnizaciones a las víctimas, que se regularán en
un futuro por decreto, la creación de un banco de ADN, de una
Fiscalía Especial de bebés robados y facilitar el acceso a los archivos
de la época incluidos los de la Iglesia.
La ley hace referencia a “una de las mayores atrocidades que ha vivido nuestro país. Un número inmenso de niños fueron sustraídos en cárceles, clínicas y maternidades,
y sus familias biológicas siguen sin saber su paradero a día de hoy”,
indica la exposición de motivos, donde se especifica también que el robo
de bebés se realizó “durante décadas, y hasta etapas muy próximas,
amparado en la impunidad”.
Dos fases de la trama
Los autores de la norma distinguen dos fases en la trama de
robo de niños. “En su origen, la sustracción era abiertamente política,
auspiciada por el régimen franquista y sus instituciones, siguiendo la ideología de pureza racial impuesta por el doctor Vallejo Nájera:
los hijos de las presas políticas eran entregados a familias que
cumplían los requisitos patrióticos indicados por las autoridades. Según
el auto del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia
Nacional de 18 de noviembre de 2008, fueron más de 30.000 niños los
apartados de sus madres en esta etapa”.
En la segunda fase, situada en “las décadas siguientes, la represión
ideológica, moral, religiosa y de género se cebó con las mujeres
pertenecientes a un sector vulnerable de la sociedad: madres de familia numerosa, pobres, solteras, la mayor parte de ellas con graves carencias económicas, culturales y educativas
que las hacía ser un objetivo propicio. En todos estos años, la
cantidad de bebés desaparecidos fue inmensa”, añade la norma que hoy se
debatirá en el pleno del Congreso.
Derechos de las víctimas
Así, la normativa tiene como finalidad “proporcionar los
instrumentos normativos y recursos necesarios para el reconocimiento y
efectividad del derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de
no repetición de las víctimas del denominado robo de bebés en el Estado
español desde el 17 de julio de 1936, que es constitutivo de un delito de lesa humanidad, y facilitar las labores de investigación necesarias”, indica el texto.
Serán víctimas a efectos de la ley “las personas que fueron
sustraídas y las que ostenten cualquier tipo de vinculación familiar,
hasta el cuarto grado,” con los bebés robados. La norma establece
también una serie de obligaciones que deberán cumplir las
administraciones, los centros hospitalarios, los encargados del Registro
Civil, los archivos militares e históricos y la Iglesia católica.
“Verdadera identidad”
Las víctimas tendrán derecho a acceder a la documentación
correspondientes en registros, hospitales o cementerios. La ley les
garantizará también el derecho a “la tutela judicial efectiva”, que se
concretará a través de esa Fiscalía Especial de bebés robados y que
pasará por poder solicitar pruebas de ADN o exhumaciones de cadáveres.
Además, el reconocimiento de la condición de víctimas “generará el derecho a la obtención de asistencia médica, jurídica y psicológica gratuita en los términos que se precisen reglamentariamente”.
Por último, la norma prevé la puesta en marcha de campañas de
“información y sensibilización en los medios de comunicación” con la
finalidad deque todos los afectados, los parientes, pero sobre todo los
niños robados, tengan “derecho al conocimiento de su verdadera identidad y
al reconocimiento de la misma a todos los efectos, pudiendo en
consecuencia ejercitar las acciones de rectificación en cuantos
registros, documentos y organismos públicos o privados sea preciso”.
En primer lugar, dejamos las fabes en remojo durante 8 horas.
Pasado ese tiempo, pelamos la cebolla y la dejamos entera.
Ponemos una olla al fuego con agua, laurel, la cebolla entera, la cabeza de ajo sin pelar, los granos de pimienta y las fabes. Cocemos durante 90 minutos hasta que estén tiernas y reservamos.
Por otro lado, pelamos los carabineros.
Doramos sus cáscaras en una sartén con un chorro de aceite, añadimos brandy y flambeamos.
Cuando se apague la llama añadimos el vino y dejamos reducir. Después,
añadimos media taza de agua y cocemos 5 minutos. Machacamos la cáscara
con la ayuda de una espátula de madera y colamos. Reservamos el líquido.
Por otro lado, pelamos y picamos los dos dientes de ajo y la cebolleta. Los ponemosen una olla con el líquido que hemos reservado de los carabineros, harina y pimentón. A continuación, echamos las fabes con su caldo. Dejamos reducir y añadimos las gambas.
Por último, asamos los carabineros en la sartén.
Emplatamos las fabes con los carabineros y decoramos con cebollino.
TITULO: UNIVERSO VALDANO - IKER CASILLAS,.
foto / Casillas, sobre los Clásicos: "Salió ese madridismo que a mí nunca me ha gustado",.
Iker Casillas ha concedido una entrevista al programa 'Universo Valdano', de Movistar+, que se emitirá esta noche en el canal #Vamos. En ella, el portero del Porto, ex del Real Madrid y de la selección española, hace balance de su carrera, de su etapa en el conjunto blanco y de los polémicos Clásicos contra el FC Barcelona en la época en la que José Mourinho era entrenador del Madrid y Pep Guardiola del club catalán.
"Fue una locura. Empezó a salir ese madridismo que a mí nunca me ha gustado. Parecía que había una guerra de política entre Cataluña-España. Yo soy madridista y quiero que el Madrid gane siempre, pero no voy a ese extremo", explica el guardameta.
Sobre
su salida de la capital española y la elección del club portugués,
Casillas asegura que "creo que se ha dado un paso acertado (al venir al
Oporto). Si hubiese seguido en el Real Madrid, hubiese tenido un final
peor de lo que tuve. Es muy difícil que no quedes vinculado de alguna
manera al Madrid en el futuro. Si me llama el Madrid, por supuesto que volvería.
No puedo olvidar dónde me he criado, me lo ha dado todo. Es como si el
día de mañana, el Porto me necesita. Ahí estaré el primero".
TITULO: SE HA ESCRITO UN CRIMEN - La muerte acecha en el circo ,.
Cine. 'Se ha escrito un crimen: La muerte acecha en el circo' / foto,.
La sobrina preferida de la escritora, Carol, recibe un regalo de su abuelo antes de casarse.
El problema es que se supone que éste lleva muerto más de diez años.
Jessica comienza a investigar hasta dar con él. Lo encuentra trabajando
como payaso en un circo, y poco después es detenido acusado de
asesinato.
El evento tendrá lugar este sábado de 11.00 a 20.00 y el domingo de 11.00 a 15.00 en el Palacio de Cristal situado en el recinto ferial de la Casa de Campo.
