El sabado -26- Enero a las 16:00 por Telecinco , foto,.
Colau abre el Centro LGTBI de Barcelona y reivindica ser “la primera alcaldesa bisexual” ,.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha inaugurado el primer Centro
LGTBI de Catalunya orgullosa de ser “la primera alcaldesa mujer y
bisexual” de la ciudad y ha defendido que la capital catalana no tendrá
miedo en la lucha contra la homofobia.En el acto de apertura del centro este sábado, la alcaldesa ha advertido que “son tiempos oscuros, en los que gente retrógrada que cuestiona la libertad y el amor”, pero ha sostenido que este centro es un motivo de esperanza.
Ha destacado el papel de Barcelona como “referente mundial de la lucha contra la homofobia” y ha recordado que el Ayuntamiento se presentará como acusación popular contra la última agresión homófoba sufrida el pasado fin de semana por un joven en el Metro.
“Esta es una ciudad valiente e innovadora”, ha añadido Colau, que ha reivindicado la diversidad y ha sostenido que de ello depende la libertad de las futuras generaciones.
DERECHOS LGTBI
La concejal de feminismos y LGTBI, Laura Pérez, también ha intervenido en el acto, en el que ha hecho un repaso a las luchas en defensa de los derechos del colectivo en la ciudad, entre las que ha destacado la primera manifestación LGTBI de España en Barcelona, en los años 70.También ha valorado que la apertura de este centro garantizará derechos al colectivo y brindará “atención directa y apoyo social, jurídico, sanitario” a quienes lo necesiten.
Además, ha explicado que promoverán la cultura y el arte, con exposiciones, charlas y presentaciones de libros y que será un espacio abierto al barrio y a la ciudad.
Por su parte, el director de la Plataforma de Entidades LGTBI de Catalunya, Quim Roqueta, ha destacado el carácter inclusivo e intergeneracional del centro y ha lamentado “la utilización partidista de la derecha” de las demandas del colectivo.
TITULO: VIVA LA VIDA - La iglesia estadounidense piensa que Francisco es peligroso progresista Massimo Borghesi Filosofo,. DOMINGO -27- Enero,.
El domingo -27- Enero a las 16:00 por Telecinco , foto,.
La iglesia estadounidense piensa que Francisco es peligroso progresista Massimo Borghesi Filosofo,.
TITULO: VIVA LA VIDA - La iglesia estadounidense piensa que Francisco es peligroso progresista Massimo Borghesi Filosofo,. DOMINGO -27- Enero,.
El domingo -27- Enero a las 16:00 por Telecinco , foto,.
La iglesia estadounidense piensa que Francisco es peligroso progresista Massimo Borghesi Filosofo,.
La unidad de los opuestos: el audaz intento del Papa Francisco que fascina al filósofo Borghesi
Massimo Borghesi es un profesor de filosofía en la Universidad de Perugia, especialista en filosofía alemana y en estudiar el nihilismo y la secularización. Ha escrito obras como "Sin ataduras: fe y política en el mundo líquido, los años de Benedicto XVI". Ahora está en España presentando su libro Jorge Mario Bergoglio: una biografía intelectual (Encuentro). Pero ¿cómo ha pasado del denso pensamiento germánico del profesor Ratzinger a apasionarse por la enseñanza del Papa argentino?
"Yo buscaba entender por qué Bergoglio emitía esos juicios. Cuando era el joven provincial de la Compañía de Jesús, tenía 36 años, en Argentina, en unas situaciones dramáticas, con la derecha militar, la izquierda revolucionaria, la Iglesia dividida, ¿cómo pensaba Bergoglio? Descubrí que él aprendió a ver a la Iglesia como una unidad de los opuestos, una unidad dramática, no estática. Me asombró. Es un pensamiento original. Y quise investigarlo más y ver como lo aplica a la vida eclesial. ¿Qué autores le formaron ahí? Tenemos a Romano Guardini, que escribió de las oposiciones polares de la vida. Pero, ¿antes de Guardini?"
En Madrid, Barcelona y Valencia, y en su libro, Borghesi explica cómo le cautivó explorar las fuentes del pensamiento paradójico de Bergoglio, en autores como Fessard, Guardini y Blondel, y otros como Methol Ferré
Borghesi habló entonces con el mismo Papa Francisco, quien le explicó que el autor que le influyó y formó más fue el jesuita francés Gaston Fessard. Este autor publicó en 1956 La dialéctica de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola. Francisco explicó a Borghesi que la ha leído "muchas veces" y que "me dio muchos elementos que se mezclaron después".
El jesuita francés Gaston Fessard, (1897-1978) influyó
decisivamente en el pensamiento de Bergoglio
Blondel (1861-1949) es uno de los padres de la
dialéctica católica en la que se ha formado Bergoglio
De la lectura fessardiana de los Ejercicios espirituales, Bergoglio escribirá una de sus líneas de pensamiento: "tendiendo a lo que está más alejado, preocuparse de lo que está más cerca". Así, Ignacio quería que su cuerpo reposara en Roma pero que sus hijos llegaran a los países más lejanos. Y vemos al Papa Francisco viajar a lugares remotísimos ("periferias") mientras visita parroquias romanas y come en el comedor de Santa Marta con todo tipo de visitantes. "Es hacer las cosas pequeñas de cada día con el corazón grande y abierto a Dios y a los otros", explica el Papa.
San Ignacio de Loyola está en la base, con su "como si"
Para el Papa, es importante la famosa frase de San Ignacio: "esfuérzate como si dependiera todo de ti, pero confía y espera como si todo dependiera de Dios". Eso da pie a hablar de una teología del "como si". Pero esa relación entre lo que depende de Dios y lo que depende del hombre "no es una fórmula petrificada", dirá Francisco, "no podemos decir: 'hasta aquí actúa el hombre, ahora que actúe Dios'"; en cualquier caso, el hombre ha de esforzarse y saber que sin Dios nada puede: "esfuérzate como si no hicieras nada sino que solo Dios lo hiciera todo", es su forma de entenderlo.
Por lo tanto, la vida cristiana es tensión, drama, pregunta continua a Dios. Y el Papa defiende así un pensamiento "en tensión", no una ideología de recetas cerradas.
Superar la dualidad: lo global y lo hispano, la moral y el kerygma...
Borghesi tiene así una clave para explorar el pensamiento de
Francisco en distintos ámbitos: entender el Concilio Vaticano II como
superación de la Ilustración, estudiar la idea de Patria grande
latinoamericana frente a la globalización, el equilibrio entre la moral y
el kerygma en la evangelización de nuestra época..."Quizá muchos lectores deberían empezar a leer el libro por los tres capítulos finales, que hablan de su aplicación en nuestros días, en nuestro mundo", explica el autor italiano.
El libro se dirige "a todos los legitimamente interesados en entender las posiciones de la mayor autoridad moral del mundo de hoy, y por supuesto de los católicos, que quieren saber la posición real del Papa, más allá de las leyendas de la izquierda o la derecha. También los no creyentes pueden así acercarse a una personalidad compleja, de gran inteligencia y un gran testimonio espiritual, un gran hombre de paz".
Massimo Borghesi admite que acudir las fuentes del pensamiento de Bergoglio ha sido un descubrimiento y una exploración de gran originalidad
Que los polos no sean enemigos: hacer paz
"También para mi fue todo un descubrimiento. He podido profundizar en el pensamiento de autores católicos latinoamericanos como Alberto Methol Ferré, que lo conocía personalmente, como amigo, pero no su pensamiento, que es de primer nivel. Es todo un filón el del pensamiento dialéctico católico, Lubac, Guardini, Fessard... un pensamiento de paz, que busca que los polos no sean enemigos,
que se complementen, gracias al Espíritu Santo, un factor de armonía.
Por eso, en un mundo que después de 1989 vuelve a dividirse otra vez,
Francisco busca unir los actores del mundo, no solo a la Iglesia. Hay
quien quiere separar a los cristianos, o a este Papa de otros, y esa
división es nefasta, no es obra del Espíritu".TITULO: Ese programa del que usted me habla con El Museo Balenciaga ofrecera una muestra con piezas ineditas del modisto ,.
El martes -22- enero por La 2 a las 21:30,fotos,.
El Museo Balenciaga ofrecera una muestra con piezas ineditas del modisto ,.
Museo Balenciaga, el legado del modista que ha abierto en su Guetaria natal con 3.000 piezas
-
Ana Marttin, heredera de Martinelli: zapatos exclusivos hechos por una arquitecta
-
Tendencias de moda otoño-invierno 2019: cuero, encaje, terciopelo y tweed, así viste la modelo Cristina Tosio,.
Miren Vives la directora, nos enseña el museo Balenciaga donde
alberga una colección de más de 3.000 referencias del modisto vasco.
Erigido en su localidad natal, Guetaria, alberga una colección de 3.000
referencias del modisto vasco. Miren Vives, su directora, nos guía por
un edificio donde la luz juega un papel determinante
El vestido rojo de Cristóbal Balenciaga
El vestidazo rojo de la página siguiente es un balenciaga del año 52. Hoy se encuentra en el museo que Guetaria, localidad guipuzcoana donde nació el modisto el 21 de enero de 1895, dedica a su figura. Está expuesto detrás de una vitrina que lo protege del deterioro a una temperatura de 18 grados y con una luz tenue de 50 luxes que le complica la vida a Álvaro Felgueroso. Este "vestido globo en tafetán de seda roja", como lo describe la leyenda, llegó hace meses metido en una caja de cartón. Estaba todo roto. Alguien lo había encontrado en un baúl y lo dio a los niños para que se disfrazaran. De ahí los agujeros. "Aquí lo cogimos con guantes y lo empezamos a restaurar. Así vamos recibiendo prendas que la gente dona o deposita de manera desinteresada. Es fascinante esa transmutación de algo muy de uso, que hoy se lleva pero mañana tal vez no, todo lo que es el fenómeno pura moda, cómo cuando llega al museo se convierte en otra cosa, se convierte en patrimonio", explica Miren Vives (San Sebastián, 27 de febrero de 1972), directora desde 2014 del Cristóbal Balenciaga Museoa.Tras ciertos líos que obligaron a detener las obras iniciadas en 2001 (el arquitecto, Julián Argilagos, carecía de un título homologado en España pero recibió el encargo al ser pareja del alcalde, Mariano Camio, acusado de malversación y expolio en un proceso que está pendiente de juicio desde 2015), el centro fue inaugurado el 7 de junio de 2011 por la Reina Sofía y el diseñador Hubert de Givenchy, amigo y discípulo del español. Hoy reúne unas 3.000 piezas que los 60.000 visitantes anuales sólo pueden ver, como mucho de cien en cien, en cada una de las exposiciones anuales que organiza el museo (la actual, Moda y patrimonio, reúne 80). ¿Es por falta de espacio que no exhiben más piezas cada vez?, le preguntamos a Vives. "No, es porque las demás están descansando".
Pregunta. ¿Descansar? ¿Qué quiere decir?
El modisto en Paría en 1968, fotografiado por Henri Cartier Bresson.
P. ¿De cuántas piezas dispone el museo?
R. En textil rondaríamos las 2.000 y si añadimos otro tipo de fondos como papel, bocetos, toiles y demás llegaríamos a 3.000 referencias. En cada exposición estamos mostrando un centenar. Cada exposición se inaugura en marzo y se clausura en enero. En febrero se efectúa el cambio.P. ¿Dónde están las que "duermen"?
R. Aquí, en unos almacenes preparados ex profeso, cada pieza con un soporte específico hecho a medida: el tipo de percha, si puede estar colgada; el tipo de caja, si necesita estar guardada en horizontal... Todo con sus fundas aislantes y todo sujeto a sus protocolos de revisión.P. ¿De dónde proceden esas piezas?
R. Antes del museo hubo una fundación y antes de la fundación hubo una asociación de amigos que querían preservar el patrimonio de Balenciaga y rendirle un homenaje. De las primeras exposiciones que hizo esta asociación, que como figura destacada contaba con el modisto francés Hubert de Givenchy, se empezó a reunir una serie de prendas, sobre todo procedentes de antiguas clientas, y se formó un núcleo de colección. Cuando en 1999 esa asociación toma forma de fundación recibe otro núcleo de colección importante procedente del depósito del Gobierno Vasco. A partir de ese momento se siguen recibiendo todos los años donaciones, que son la sangre del museo.P. Donaciones como la del vestido rojo roto...
R. Sí. Esa especie de transmutación de "nos la encontramos en un baúl y nos hemos estado disfrazando con ella" a que llegue a nuestras manos, la recibamos con guantes y la empecemos a tratar como otra cosa llama mucho la atención: ayer estaba en un armario y hoy está en una vitrina en un museo. Esa idea es fascinante y es la que queríamos dar a conocer con Cristóbal Balenciaga. Moda y patrimonio, la exposición de este año en el que, además, se celebran 50 desde que el maestro se retiró de la costura.P. La estructura del museo es curiosísima: una nave longitudinal de cristal oscuro añadida a una antigua villa. En el interior, seis salas de exposiciones suspendidas en el aire. ¿Qué puede decirnos de esta obra?
R. Costó en torno a 10 millones de euros. La colección primigenia estaba en esa villa que usted menciona, que era de los marqueses de Casa Torres, y de ahí se hizo la ampliación. La obra estuvo parada un tiempo y después se decidió terminarla. Las instituciones públicas inyectaron el capital necesario, por eso entraron a formar parte del patronato. El interiorismo, terminar la volumetría y los anexos a la casa se hicieron entre 2010 y 2011. En junio de aquel año se inauguró. A lo largo del año suelen venir entre 55.000 y 60.000 visitantes de todo el mundo.P. Ha mencionado usted la villa de los marqueses de Casa Torres. Se puede decir que allí empezó todo.
R. A principios del siglo XX se creía que los baños eran buenos para la salud y la realeza y la aristocracia se trasladan al norte a pasar el verano. Entre ellos vienen los marqueses de Casa Torres, dueños de esta villa. La marquesa es una señora elegantísima que se viste en los mejores modistos y en Guetaria la persona que le hace los arreglos es la madre de Balenciaga.P. ¿Cómo llega un hijo de pescador y costurera a convertirse en uno de los mayores genios de la Alta Costura?
R. El padre es patrón de escampavía, un tipo de embarcación, y no es tan humilde como uno pueda presuponer. Es una persona que ocupa ciertos cargos en el pueblo y lo que sí es cierto es que muere siendo su hijo muy pequeño. Todo tiende a novelarse pero hay algo que cuenta Balenciaga y cuando lo cuenta él, que no era muy dado a hacer declaraciones ni a dar entrevistas, yo lo creo. Lo que cuenta es que le encantaba acompañar a su madre a casa de sus clientas y un día le hizo a la marquesa un vestido que ella se puso para ir a misa. Era 1906. La marquesa vio su talento y al año siguiente, cuando Balenciaga se va a San Sebastián a aprender el oficio lo hace bajo su patrocinio. Y cuando en 1917 abre su primer taller y salón en San Sebastián la marquesa le lleva clientas. Esa relación siempre estuvo ahí hasta que en 1960 hizo el vestido de novia de su nieta Fabiola, la futura reina de Bélgica.P. A propósito de su aversión a conceder entrevistas, he leído en una de ellas que dijo haber llevado una vida de perro, ¿qué cree que quiso decir?
R. Sí, fue a una periodista norteamericana que tituló así la entrevista: "La vida de un perro". Me imagino que hacía referencia a que es un oficio muy, muy sacrificado y para alguien como él, tan perfeccionista, no es sólo crear sino estar encima hasta el último detalle. El proceso es complejo: es el diseño, y es el patronaje, y es crear la colección, y es presentarla a los medios... Él empezó en 1917 y se retiró en 1968 y eso son 51 años de dedicación absoluta. Incluso con una Guerra Mundial en París, con todos los problemas de racionamiento y con un montón de historias duras, nunca cerró. Hay que entender que para pertenecer a la Chambre Syndicale de la Couture había que cumplir una serie de requisitos como tener un número de personas en el taller trabajando o crear un mínimo de modelos que podían ser más de 200 por temporada. Así que 200 por dos temporadas por 51 años son una barbaridad. Era muy sacrificado y de ahí lo de la vida de un perro: que no todo es rosa, ni todo es glamour...P. Háblenos de esa retirada definitiva. Fue en 1968. Sin previo aviso, cierra sus tiendas y talleres en París, Madrid, San Sebastián y Barcelona. Cuatro años después, el 24 de marzo de 1972, muere en Jávea. ¿Qué pasó?
R. Él ya había querido retirarse en 1948 cuando muere su amigo, pareja, partner, Wladzio d'Attainville, hijo de la aristocracia parisina que es quien le abre las puertas de París, donde se había instalado en 1937 con su socio capitalista, Nicolás Bizcarrondo. D'Attainville fallece repentinamente y Balenciaga, sumido en el dolor, decide abandonar. Pero lo supera. Ahora estamos en el 68 y cambia todo: la forma en que viste la gente, el papel de la mujer y el de esa sociedad más activa y rebelde, el mayo francés, los tanques en Praga, las reivindicaciones raciales en EEUU, la crisis de los misiles, el hombre en la luna... Es un mundo convulso, todo va más deprisa y el protocolo de la alta costura, día-cóctel-noche está en desaparición y Balenciaga no está dispuesto a pasar por ciertas cosas como el prêt à porter, y la imposibilidad de hacerlo con la calidad que él acostumbraba. Así que cierra. Y como a mucha gente que ha trabajado toda la vida, le falla la salud al retirarse y muere.P. Sus colegas contemporáneos, Coco Chanel incluida, admiraban su maestría y su particular técnica.
R. Sí, partía del moulage, que era el modelado con el tejido sobre el cuerpo y después hacía el boceto. Sus obsesiones eran el patronaje perfecto, el mínimo de costuras, el aire entre el cuerpo y la tela y lo llevaba al extremo. Era muy detallista y estaba encima de todo. De ahí esas anécdotas de que arrancaba mangas por aquí y por allá, no le digo que no arrancara alguna, pero no creo que lo hiciera todo el tiempo. Sus vestidos hacían sentir bien a las mujeres, cómodas, seguras, adecuadas, elegantes. Se decía que la dama no tenía por qué ser bella, que ya lo era el vestido...P. Además de recopilar, conservar y exhibir sus trajes, el museo desarrolla una labor divulgadora.
R. Balenciaga llevó a cabo un profundo proceso de investigación: compra patrones de otros, los estudia, colecciona indumentaria popular, deshace las prendas y las vuelve a hacer, se documenta y obtiene un amplio conocimiento del tejido. Y no queremos que se pierda esa forma de hacer en un mundo en el que se diseña un modelo 3D en el ordenador y se manda a producción y ya. Nuestro programa educativo va desde 2 años a Bachillerato, grados superiores de escuelas especializadas y profesionales. Además, en nuestra sala polivalente hay talleres, danza, teatro, desfiles... Somos museo, investigación y educación.P. ¿Cómo se investiga una figura como la de Balenciaga?
r. Desde 2015 desarrollamos una recogida de testimonios de clientas y de trabajadores que sólo en París fueron cerca de 500. Es importante por lo que te dicen y por cómo te lo dicen. Además hay revistas, periódicos, archivos económicos...P. ¿Qué es para usted lo más inspirador de Balenciaga?
r. Quizá su faceta empresarial, me interesa mucho su forma de crear negocio, su pensamiento, todo el mundo dice que era introvertido que no se prodigaba mucho pero sin duda tenía que ser absolutamente carismático para atraer a inversores como hizo, para poder mantener su propia filosofía siempre, para mantener esa clientela. Y a mí eso me inspira.P. ¿Cómo animaría a venir a quien no lo haya hecho aún?
R. Es una experiencia de peregrinación. Entender de dónde vino: los cielos azules, los campos verdes y el pueblo pesquero de Guetaria. No diría que vengan a buscar el glamour perdido de los 50 porque sí que está pero no nos dedicamos a eso sino a extraer experiencias que puedan ser útiles hoy y, a la vez, estéticamente atractivas. Es entonces pero con la visión moderna.Gestión Creativa
Miren Vives afirma que no es nada sin su equipo pero reconoce que para alguien que siempre ha estado "al otro lado del telón" ,"ser la cara visible" está costando un poco. También afrontar las expectativas,que eran muchas. Eso llevó un tiempo, algo más de esos 100 días de gracia que les suelen dar a los directores.Economista se postuló para el cargo seducida "por poder aportar desde un punto de vista más creativo. "Para mí que venía de trabajar 10 años en consultoría,gestión y diseño de equipamientos y políticas culturales, era un reto". Cuatro años después asegura: "Hemos tenido nuestros más y nuestros menos". Nos afectaron terriblemente los años de la crisis y ahora tenemos un gasto de 1,5 millones de euros. Contamos con una financiación pública del 75% y nosotros generamos el 25% restante vía entradas, matrículas, tienda.. . El museo lo gestiona la Fundación Balenciaga, cuyo patronato lo integran el Ministerio de Cultura, el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de Guetaria, además de dos patronos privados:la familia y la Asociación de Creadores.
Idoia Escobar, personal de atención al público y
mediación; Miren Vives, directora; Zuriñe Abasolo,responsable de
comunicación; Aritz Landaburu, personal de atención al público y
mediación; Jone de Felipe, responsable de Educación; Irati Arroyo
personal de atención al público y mediación; Igor Uria, director de
colecciones. El tiempo medio de visita es de una hora.
No hay comentarios:
Publicar un comentario