DESAYUNO CENA FIN DOMINGO - REVISTA BLANCO Y NEGRO - Futbol - -3-BARCELONA - NÁPOLES-1-. / Las rutas Capone - Tierras de leyenda,. / Un país mágico - Chipiona (Cádiz).,./ Diario de un nómada - Caminando sobre las olas ,. / Un trío en la cocina - El mejor pescaíto frito de Sevilla,. / Documentos TV - Cruceros, la cara oculta,.

TITULO:  DESAYUNO CENA FIN DOMINGO -  REVISTA BLANCO Y NEGRO -Futbol - -3-BARCELONA - NÁPOLES-1-.

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Futbol - -3-BARCELONA - NÁPOLES-1-.

Resultado Final -3-BARCELONA - NÁPOLES-1-, foto,.

Messi quiere la Champions

 

Leo Messi celebra su gol al Nápoles.

En tiempos de necesidad, la tradición y la esencia pierden su importancia. Para evitar cerrar la temporada sin grandes títulos, algo que no ocurre desde el año 2014, cuando sólo se alzó con la Supercopa de España, el Barça de Quique Setién parece haber abrazado un nuevo credo: ganar por encima de todo. Por eso, no le importó aparentemente que la posesión y la iniciativa recayeran en gran parte en manos del Nápoles. Lo que primaba era superarlo y meterse en la fase final de Lisboa. Algo que logró por medio de los goles de Lenglet, Messi y Luis Suárez. El uruguayo marcó tras un penalti sobre el argentino que le provocó sudores fríos a más de uno e Insigne, también desde los 11 metros, salvó la honrilla de los visitantes. Ahora, está sólo a tres partidos de levantar la tan deseada Copa de Europa. La tozuda realidad, no obstante, invita a pensar que será muy complicado lograr un feliz desenlace.

A Setién le pudo más el pragmatismo que el cruyffismo. A pesar de que aseguró el día de su presentación que, si se lo ganaban, los jóvenes tendrían sus oportunidades, tanto Riqui Puig como Ansu Fati empezaron el partido desde el banquillo. El centrocampista, que embelesó a Gattusso en un duelo de pretemporada entre los azulgrana y el Milan hace un par de años, se quedó con la ganas de estrenarse en Europa. El hecho de tener que enfrentarse al siempre exigente escrutinio del público del Camp Nou, en gran parte más que ilusionado por estas dos últimas perlas de La Masia, no podía ser en esta ocasión excusa. Cabe imaginar que fue cosa de galones, de poner por delante a los que llevan más tiempo en las filas del primer equipo, y dejarles a ellos el papel de revulsivo en el caso de que las cosas se torcieran. O, en el mejor de los casos, para darles entrada si las cosas se ponían muy de cara. Algo que, finalmente, no llegó a suceder. Sí debutó, en cambio, otro joven, Monchu, también centrocampista, pero de perfil diferente.
Esa apuesta por el pragmatismo en lugar del cruyffismo tuvo también su extensión en el juego del equipo. Por mucho que Setién asegurara en la previa que respeta el ADN y la filosofía del Barça, la posesión, en el arranque, fue para un Nápoles que amenazó muy pronto con castigar a un Barça al que parecía venirle bien no tener el esférico. Algo que, para muchos barcelonistas, es poco menos que un sacrilegio. Mertens, cuando aún no se habían jugado ni los primeros dos minutos, estrelló un balonazo en el marco de la portería de Ter Stegen tras aprovechar un fallo de Piqué. Pero el fútbol es caprichoso. Justo cuando menos parecían merecerlo, los azulgrana abrieron el marcador. Lenglet, después de que el árbitro y el VAR desatendieran las protestas de Demme por un empujón aparentemente claro del francés, fue el responsable de anotar el 1-0 tras un saque de esquina perfectamente cabeceado por el ex sevillista a falta de cinco minutos para que se cumpliera el primer cuarto de hora del partido.
El tanto le permitió al Barça jugar más suelto. Más seguro de sus posibilidades. Y Messi, en una acción cargada a partes iguales de talento y pundonor, se las arregló para llevarse el balón rodeado de defensas y, cayendo al suelo, enviarlo lejos del alcance de Ospina y lograr así el 2-0. Se habían jugado poco más de 20 minutos y los azulgrana mandaban con comodidad en el marcador. Y más cómodos podrían haberse marchado al descanso si el VAR no le hubiera anulado el 3-0 al argentino, después de que su control inicial con el pecho tocara levemente en la mano. Con las nuevas normas estrenadas en este reinicio de la Champions, que sólo permiten el contacto con el esférico con la parte más alta del brazo, lo que sería la zona del hombro, no había mucho que objetar, por sutil que fuera ese contacto. Tampoco tuvo mucho que objetar el Nápoles después de que se señalara penalti por un golpe de Koulibaly al propio Messi cuando el capitán azulgrana trataba de robarle el balón. Çakir, a instancias del VAR y tras consultar las imágenes, concedió la pena máxima. Luis Suárez, con su buen amigo aún dolorido, lo transformó. A lo que podría haber sido la sentencia con el 3-0, en cambio, le sucedió un penalti tan claro como absurdo de Rakitic sobre Mertens que Insigne convirtió en el 3-1 justo antes del descanso.
Obligado por las circunstancias, el Nápoles arrancó la segunda parte con la misma actitud inicial. Al Barça, mucho más que en los primeros compases, le bastaba con verlas venir y buscar la contra, por mucho que esa actitud conlleve grandes riesgos. Los italianos tuvieron opciones para marcar y ponerle el miedo en el cuerpo al conjunto azulgrana, más pendiente de defenderse con orden que de volver a amenazar la portería de Ospina. La idea era más tener el balón lejos de la propia que buscar el cuarto, por mucho que hubiera sido más que bienvenido de haber llegado. Llegó, en cambio, lo que podría haber sido el 3-2, invalidado finalmente por fuera de juego de un Milik que obligó a la zaga local a hacer horas extra, pero que no logró darle al Nápoles al menos un tanto que, visto lo visto, habría sido más que merecido.

TITULO:   Las rutas Capone - Tierras de leyenda,.

 Tierras de leyenda,.

 

foto / Si Escocia tiene su lago Ness y su monstruo, las Tierras de Granadilla tienen su «lago» de Gabriel y Galán y su Vegacho, un bicho prodigioso, legendario y rockero. Si en Navarra le han sacado partido a Zugarramurdi y sus brujas, en Tierras de Granadilla tienen escornáus, secretarios embrujados, remolinos mágicos, liebres hechiceras y unas brujas muy eficaces a las que no les han sacado partido turístico como en Zugarramurdi, pero sí cantares como este de Santibáñez el Bajo: «Ciento cuarenta brujas se han venido a juntar: ocho son de Santibáñez, cuatro de Marchagaz, la una de Palomero y catorce del Casar, veinte de Moheda y el Guijo y 'toas' las otras de Ahigal».
Recorremos una comarca que no parece llamar demasiado la atención, pero que tiene de todo. En sus 15 pueblos, encontramos playas fluviales, barcos de paseo, leyendas estremecedoras, bandoleros legendarios y una especie de maldición que acabó con la vida cotidiana en dos ciudades que hoy son sus perlas monumentales y turísticas: la ciudad romana de Cáparra y la villa medieval de Granadilla. En el siglo XVI, ya había un refrán en esta zona que decía: «Y ansí se despobló Cáparra». Parece una maldición que ha caído sobre esta comarca: primero Cáparra y hace medio siglo, Granadilla.
Estamos en Ahigal. Es domingo, día de mercado. «Tengo unos tomates fabulosos. Los traemos de nuestros huertos», anuncia José Javier, frutero ambulante montehermoseño, al tiempo que nos da a probar un trozo de sandía dulce y refrescante. De los huertos de Santibáñez el Bajo y Montehermoso llegan las frutas y verduras a este mercadillo espectacular y abigarrado que ocupa varias plazas y calles de Ahigal. 130 puestos en un pueblo de 2.000 habitantes y miles de paseantes. En estos días de verano y vacación, muchos de ellos son de Getafe, que es, ironizan por aquí, un barrio de Ahigal. El resto viene de estas Tierras de Granadilla, de Las Hurdes y el Ambroz.
Tierras de Granadilla, agua y leyendas para entretener al viajero y mostrar la riqueza étnica y mágica de la comarca. En Ahigal, recuerdan las fechorías del Escornáu, una bestia cuadrúpeda, mitad carnero, mitad jabalí, que sembró el terror por estas sierras hace 400 años. Más cercanas, del siglo pasado, son las famosas brujas del pueblo. Una de ellas besó de niño a don Vicentino, secretario del ayuntamiento, y ya no creció más. Hubo otro secretario embrujado: le quitó la novia a un mozo, que recurrió a la tía Telvina, cuyos conjuros desgraciaron la vida matrimonial del secretario y acabaron llevándose la novia al cementerio.
En Ahigal, los vecinos distinguen perfectamente a las brujas: viejas, pobres, con una verruga en la punta de la nariz, la mirada penetrante y la ropa negra. Para estar más seguros de su condición, hay que buscar una cruz grabada en su paladar, averiguar si lloraban o hablaban antes de nacer y si duermen con los ojos abiertos y en su pupila se dibuja un sapo. Y mucho cuidado porque las brujas de Ahigal son ladinas y versátiles: lo mismo se convierten en gato o perro negro que en loba, lechuza ladrona de aceite, gallina callejera, liebre meona o gallo caprichoso, que cacarea a las tres de la madrugada despertando a todo el pueblo. ¡Avisados quedan!
Aunque lo importante es contar bien contadas estas leyendas, aprovecharlas y sacarles partido para convertir los viajes a Tierras de Granadilla en turismo de la experiencia, como han hecho en la casa rural Villa Cardadorum, donde los viajeros se alojan con la sana intención de sentir miedo.
La propia fundación de Ahigal resulta estremecedora. Cuentan que el pueblo estaba en un lugar llamado Casitas de Valverde, hoy anegado por las aguas del pantano. Y siguen contando que una mañana apareció en Casitas un peregrino pidiendo ayuda porque se le había empantanado una vaca en el cieno. Pero en el pueblo había una boda y nadie se preocupó del peregrino salvo un matrimonio, su hijo y su nuera, que lo acompañaron a salvar a la vaca.
El peregrino rogó a sus solidarios ayudantes que no volvieran a Casitas hasta medianoche. Así lo hicieron y cuando regresaron, todos estaban muertos, envenenados por una salamandra que había caído en la sopa del banquete de boda. Los dos matrimonios dejaron Casitas de Valverde y a dos kilómetros de allí fundaron el actual Ahigal. Estas historias las cuenta muy bien José María Domínguez, el estudioso que mejor ha investigado el pasado legendario de Ahigal.
Dejamos ya la localidad de referencia de la comarca y nos acercamos a Santibáñez el Bajo, que queda a un paso. El profesor Félix Barroso es natural de este pueblo. Comenta que eso de «el Bajo» es una mentira porque Santibáñez, en realidad, está en un altozano, en el Cerro de la Cuesta. Queremos hablar con Félix de otro de los mitos de Tierras de Granadilla. En este caso, de una famosa partida de bandoleros del siglo XIX llamados Los Muchachos de Santibáñez.

Los Muchachos de Santibáñez secuestraron al alcalde de Plasencia y sitiaron Béjar

Estos bandidos de cuño social habían sido condecorados en la Guerra de la Independencia, pero luego prefirieron ser libres, casi libertarios, cuando el absolutismo se implantó en España. «Los Muchachos de Santibáñez fueron los primeros anarquistas de Extremadura. Secuestraron al alcalde mayor de Plasencia, llegaron a sitiar Béjar y tenían un programa político de reparto de tierras entre los pobres, autogestión a su estilo, abolir las quitas... Eran apoyados por el pueblo y cuando una traición acabó con Los Muchachos, 111 vecinos de Santibáñez fueron ajusticiados o encarcelados», resume Barroso la historia de estos bandoleros.
La idea es aprovechar la vida trepidante de Los Muchachos para hacer un Museo del Bandolerismo Extremeño en la Casa del Cura Moro, José Montero, un sacerdote de Santibáñez que colgó los hábitos y participó en las Cortes de Cádiz. Tierras de Granadilla está llena de recursos turísticos aprovechados y por aprovechar. Sin salir de las leyendas más o menos recreadas, en Zarza de Granadilla hablan de la existencia del Vegacho, un monstruo moderno que se aparece en el pantano de Gabriel y Galán y cuya figura fue aprovechada para crear el Vegacho Rock.
El pantano es el eje turístico de la comarca. En sus playas, se bañan nativos y forasteros y en sus pantalanes atracan veleros y pequeños yates. Se pueden hacer excursiones navegando hasta el meandro Melero en Las Hurdes o hasta La Pesga partiendo del Anillo, esa instalación deportiva de alta tecnología que pone la guinda vanguardista.
Les proponíamos navegar hasta La Pesga, el pueblo más al norte de la comarca, la puerta de Las Hurdes, una localidad que casi no ha perdido población desde 1960: en torno a 1.100 habitantes. La Pesga tiene movimiento, casas rurales, gente por las calles, bares, estupendas panorámicas sobre el río de Los Ángeles, mucha riqueza forestal, olivares sin fin y el casco urbano vertiéndose sobre el río. Un pueblo de postal.
En el otro extremo de las Tierras de Granadilla y la Trasierra, Cabezabellosa, el enclave habitado más alto de la comarca (836 metros). En verano, la temperatura es cinco grados más baja que en Plasencia y su vegetación exuberante y boscosa convierten Cabezabellosa en destino de veraneantes. Desde estas alturas. se distingue la comarca entera y es un buen punto para descansar antes de aventurarse de nuevo por la llanura buscando las dos joyas de la comarca: Cáparra y Granadilla.
Para entender la importancia de Cáparra, baste señalar que durante más de mil años fue la capital del norte de la actual Extremadura. Al visitarla, van saliendo al paso los restos del anfiteatro, de la muralla y la puerta de entrada, de las termas, del formidable foro y el arco emblemático, que se mantiene como hace 500 años.
En el siglo IV, comienza el declive de Cáparra, que se acentúa en la Edad Media, cuando Plasencia emerge como centro neurálgico del norte de lo que con los siglos será Extremadura. En el año 1730, solo quedaba un poblado llamado Ventas de Cáparra donde vivían ocho vecinos. Fue destruido en la Guerra de la Independencia.
Cáparra está en el término municipal de Guijo de Granadilla, el pueblo de Gabriel y Galán y de media docena de poetas, que, cada año, a mediados de mayo, suben a un estrado y recitan sus poemas y los de Gabriel y Galán. Son poetas ya mayores. Recuerdo al señor Flores, a Rosalía la Estanquera, a Tomás Rodrigo o a Jesús el Teniente. Mientras recitan los versos, el pueblo, al pie del estrado, come dulces, bebe aguardiente y atiende a la poesía.

En 1992, Pedro Almodóvar y Antonio Banderas salían de copas por Zarza de Granadilla

Tierras de Granadilla no se ve en un día: son muchos sus encantos. Zarza de Granadilla, por ejemplo, fue uno de los mitos rurales de la Movida madrileña. En 1992, Antonio Banderas y Victoria Abril rodaron las últimas escenas de la película 'Átame' de Pedro Almodóvar en Granadilla. Al acabar el rodaje, venían de copas a Zarza de Granadilla. En el Sportivo y la Galería, los nativos alternaban con la troupe de Almodóvar. Zarza sonaba en Madrid. Los personajes de la Movida acudían al pueblo a relajarse. Las galas underground de la pista de verano El Cielo se hicieron famosas en Malasaña y un zarceño, Liberato, será el terrorista chiita de 'Mujeres al borde de un ataque de nervios'.
Zarza de Granadilla cuenta con hoteles y apartamentos rurales, restaurantes y una vida cultural interesante. Su historia está ligada a la villa que da nombre a la comarca: Granadilla, abandonada por sus habitantes a la fuerza cuando en 1965 su entorno es anegado por el pantano de Gabriel y Galán. El lugar, un pueblo medieval con su castillo de 1474, sus calles floreadas y sus huertos, rodeado por una muralla de origen almohade del siglo XI, acoge por bonito y silencioso.
En Granadilla, había una importante aljama y un gueto judío, pero no son expulsados en 1492, sino que se les permite quedarse siempre que vistan de naranja y abran sus comercios todos los días. Sin embargo, las aguas del pantano sí expulsaron a sus habitantes. Acodados en lo alto de la muralla de Granadilla, con las aguas del pantano meciendo nuestra mirada, nos despedimos de esta comarca tan intensa y sencilla a la vez, que teniendo algo de Escocia, algo del Pirineo de Navarra y algo de Sierra Morena, sin embargo no presume de nada salvo de lo que es: la tierra legendaria de Granadilla.

Un tesoro territorial oculto de la provincia de Cáceres

Las Tierras de Granadilla son un tesoro territorial oculto en la provincia de Cáceres. Disimulado entre comarcas de más renombre como Las Hurdes o el Ambroz y encajado entre Plasencia y las vegas del Alagón, nos encontramos con un espacio lleno de historia, cultura agrícola y las aguas mansas del Gabriel y Galán y sus contraembalses. La encrucijada de Cáparra y la perla amurallada de Granadilla son apuntes suficientes en la historia de una comarca para enlazarlos con la cuna del poeta y añadir los olivares y las profundas dehesas que aportan significado al quehacer y a la economía de los habitantes de Ahigal, Cerezo, La Granja, Guijo de Granadilla, Jarilla, Marchagaz, Mohedas de Granadilla, Oliva de Plasencia, Palomero, La Pesga, Santa Cruz de Paniagua, Santibáñez el Bajo, Villar de Plasencia, Zarza de Granadilla y Cabezabellosa, Son pueblos con ganas de rejuvenecerse, que se saben sabios mirando al agua que una vez supuso riegos, otras veces límites y ahora fuente de inspiración para el deporte, el ocio y nuevos campos de actividad económica. En ello andan los nuevos proyectos y aspiraciones de las empresas y los ayuntamientos de las Tierras de Granadilla. La Diputación de Cáceres trabaja con ellos perfilando una naciente idea de Comarca del Agua.

 

TITULO: Un país mágico - Chipiona (Cádiz),.

El sabado -8- Agosto  a las 18:30 por La 2, foto,.

 Chipiona (Cádiz),.

10.000 discapacitados acuden al chalé de la Diputación de Badajoz en Chipiona,.

Gallardo, con uno de los usuarios.

Alrededor de 10.000 personas, la mayoría de ellas con discapacidad, han podido disfrutar, desde 2008, de las vacaciones de verano en Chipiona (Cádiz) gracias al convenio entre la Diputación de Badajoz y Plena Inclusión de Extremadura, por el que la primera cede la vivienda 'Villa Conchita' a la asociación.
El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Gallardo, destacó que estas iniciativas ponen en valor la política como instrumento, al mejorar la vida de la gente y hacer felices a las personas con discapacidad, muchos de los cuales han podido ver el mar por primera vez.

La temporada de vacaciones se desarrolla desde principios de mayo hasta el Puente del Pilar de octubre, aunque este año la demanda ha hecho que se amplíe hasta los últimos días del mes, según detalló la Diputación.
Por la casa pasan grupos de un máximo de 30 alojados entre personas con discapacidad intelectual y profesionales de apoyo, en una estancia habitual de una semana en la que tienen la oportunidad de disfrutar de ocio en un ambiente marítimo.
Durante estos once años, las condiciones de la casa han evolucionado y mejorado para adaptarse a las especiales características de los usuarios.

TITULO: Diario de un nómada  - Caminando sobre las olas ,.

El domingo-9- Agosto a las 19:00 por La 2 , foto,.

Mil mundos en 138 kilómetros de playas de Cádiz,.

 

EXTREMEÑOS EN LA PLAYA,.

Los destinos históricos como Conil o Chipiona se mezclan con otros que se pusieron de moda más tarde, como Caños de Meca o Zahara de los Atunes | Arena fina, viento y variedad, entre las señas identitarias de la costa de Cádiz

Una tortillita de camarones en 'Casa Balbino' (Sanlúcar de Barrameda), un pescado a la brasa en Las Canteras (Chipiona) con las olas amenazando la textura del bollo de pan, atún de cualquier forma en El Campero y luego un digestivo con los pies en la arena en 'Lo de Bibi' (Zahara de los Atunes); la puesta de sol; el surf en Tarifa, una jarra de cerveza fría en un chiringuito de El Palmar, un paseo por Vejer de la Frontera...
Todo esto es el litoral de Cádiz, una provincia con 252 kilómetros de costa a decir del Instituto Nacional de Estadística, de los que 138 son de playas, según la Diputación Provincial. 18 grados de temperatura media anual, 300 días de sol al año que suman tres mil horas para dorarse la figura, 43.000 plazas hoteleras, seis parques naturales; calas, playas urbanizadas, vírgenes, históricas como la de Trafalgar (escenario de la famosa batalla) o la de La Caleta (donde se grabaron escenas para algunas de las películas de la saga del Agente 007); la Vía Verde de la Sierra (36 kilómetros para senderistas y ciclistas, con treinta túneles, cuatro viaductos y cinco estaciones, declarada Mejor Vía Verde de Europa en el año 2009...) La catarata de argumentos para un verano gaditano es larga y variada.

Entre los destinos tradicionales, que desde hace décadas son un reclamo para miles de extremeños, figuran Conil de la Frontera, Chiclana, Chipiona o El Puerto de Santa María. Sanlúcar de Barrameda para comer, Vejer de la Frontera para dar un paseo entre casas blancas, Tarifa y El Palmar para los surferos, y Los Caños de Meca y Zahara de los Atunes como destinos más nuevos, si es que es posible utilizar el término para enclaves que siempre han tenido su público. Hace treinta años ya había quien veraneaba en un sitio y en otro, pero ambos tardaron más en ponerse de moda, y su consolidación ayuda a completar la miscelánea que es la costa de Cádiz.

La provincia tiene 300 días al año de sol, 18 grados de temperatura media anual y 43.000 plazas hoteleras

Por estas páginas irán desfilando a lo largo de este mes reportajes que tratan de poner el foco sobre algunos de los atractivos del litoral gaditano, habitualmente de la mano de extremeños que veranean en la zona. Son legión. De las dos provincias. Entre otros motivos, por la cercanía. En este sentido, solo Huelva está por delante en el litoral español.

Asiento en primera fila para ver el atardecer en Zahara de los Atunes.

Alguien que se ponga el bañador en Badajoz a las diez de la mañana y enfile la carretera circulando a velocidad legal y sin que medie una sorpresa, estará a las dos de la tarde tomando algo en una terraza de la plaza del Cabildo de Sanlúcar, si es que encuentra una silla libre. El cacereño tardará media hora más. Uno y otro tendrán que pagar los 7,20 euros que cuesta el peaje por el que hay que pasar para coger la autopista AP-4.
A la vuelta será esa misma cantidad para los que hagan la autovía entera (se toma o se deja a la altura de Jerez de la Frontera), y 3,70 si el trayecto desde Sanlúcar es a través de la carretera convencional A-471 (por Trebujena y Lebrija, que es el más corto).

DISTANCIAS EN COCHE

Hasta	Desde Badajoz Km	Desde Cáceres Km
Jerez	296	352
El Puerto	312	368
Sanlúcar	320	376
Chipiona	326	382
Rota	325	381
Puerto Real	318	373
Cádiz	326	382
Chiclana	332	387
San Fernando	337	393
Sancti Petri	339	395
Conil	350	406
El Palmar	361	417
Vejer	365	421
Caños	368	424
Barbate	373	428
Zahara	383	439
Algeciras	390	446
San Roque	394	450
La línea	400	456
Tarifa	412	467

Entre salir y llegar queda la parada obligatoria. Las opciones son múltiples y cada familia es un caso, pero en suelo extremeño se lleva la palma el Complejo Leo, al pie de la autovía A-66 (en el punto kilométrico 730). Aunque la travesía de Monesterio sigue teniendo su público.
Al final del viaje esperan la arena fina y las playas anchas. Las puestas de sol, la comida rica, y puede que también el viento de levante. Si es así, no importa demasiado. En vacaciones, todo es de otro color.

 

TITULO: Un trío en la cocina -El mejor pescaíto frito de Sevilla ,.

 

  fotos,. Un trío en la cocina - El mejor pescaíto frito de Sevilla,.

 

En la capital hispalense se encuentran algunas de las clásicas freidurías, locales de comida rápida, aunque no basura,.

La freiduría es la comida rápida (que no basura) de Sevilla. Siempre han existido puestos callejeros, en pequeños locales de los bajos de los edificios, donde se servían chanquetes, boquerones, gambas todo frito y envuelto en un cucurucho de papel que absorbía el aceite sobrante. La llegada de cadenas de alimentación internacionales no supuso su cierre. Es más, los sevillanos hacen buen uso de estos locales tradicionales a diario, estando siempre más concurridos en las noches de verano.
Recorriendo la capital hispalense encontramos algunas ya clásicas. La Moneda la regentan los Inchausti, que, junto al Arco del Postigo, ofrece pescaíto pero también puntillitas (unos cefalópodos de no más de 5 cm de longitud) y sopa de galeras (un crustáceo bastante plano, con poca carne, pero muy sabroso). Desde 1904 lleva la misma familia dirigiendo El Arenal, cerca de la plaza de toros de La Maestranza. Aquí la especialidad son los adobos y los chocos (sepias) fritos.
Junto a la catedral se pueden tomar huevas de merluza fritas, muy populares en esta zona andaluza, si nos acercamos a la freiduría La Isla. A tener en cuenta también las gambas rebozadas y los precios, bastante económicos si los comparamos con el resto de establecimientos de este centro neurálgico de la ciudad.
Muy cerca de la entrada del Barrio de la Judería habría que visitar la freiduría Puerta de la Carne, fundada en 1928. Gambas fritas, rebozadas o cocidas o bacalao son algunas de sus especialidades. Además, el local abre hasta la media noche, alargándose la hora del cierre en los meses de verano.
Acabamos con Triana, probablemente uno de los más populares de toda la ciudad y punto de reunión de amantes de la tradición y también de turistas. Cruzando el puente de Isabel II (popularmente llamado puente de Triana) llegamos a la Freiduría Reina Victoria. Su interior recuerda al comedor de un colegio, o al local de una cofradía, pero que no nos desencante el aspecto porque este establecimiento fundado por emigrantes gallegos cuenta con una oferta de merluza, bacalao o calamares servidos por pocos pero muy efectivos camareros. Antes de volver al centro deberíamos también visitar Alboreá, con una amplia terraza y una taberna, pared con pared, en donde tomar embutidos al peso. No salgamos de aquí sin catar sus tortillitas de camarones, tan comunes en Sevilla pero tan difícil de encontrar de buena calidad.

 

TITULO: Documentos TV -  Cruceros, la cara oculta,.

 

  Martes 4 de Agosto a las 00:00 horas en La 2, foto,.

 

Documentos TV - Cruceros, la cara oculta,.

  Las compañías de cruceros ofrecen a bordo de estas ciudades flotantes, toda clase de servicios para el disfrute de los turistas. Sin embargo, detrás de este tipo de turismo se oculta un lucrativo negocio que ocasiona un gran daño al medio ambiente.