REVISTA MUJER HOY DE CERCA PORTADA - LA ACTRIZ BRIE LARSON,./ 7 DIAS CITAS, SI TIENES MINUTOS Y DESCANSO - EL AÑO DE BALENCIAGA,./ LA NOCHE LARGA, MUJERES EN PRIMERA LINEA - ROSA MARÍA CALAF,.

TITULO: REVISTA MUJER HOY DE CERCA PORTADA - LA ACTRIZ BRIE LARSON,.

Brie Larson, foto.

Brie Larson
Larson en la Convención Internacional de Cómics de San Diego de 2016
Información personal
Nombre de nacimiento	Brianne Sidonie Desaulniers
Nacimiento	1 de octubre de 1989 (27 años) Sacramento, California,  Estados Unidos
Nacionalidad	Estadounidense
Características físicas
Altura	1,70 m (5 ft 7 in)2
Familia
Pareja	Alex Greenwald1 (2014 - presente)
Información profesional
Ocupación	Actriz, cantante
Rol debut	Little Angel en Special Delivery
Año de debut	1998
Premios artísticos
Premios Óscar	Mejor actriz 2015 Room
Globos de Oro	Mejor actriz - Drama 2015 Room
Premios BAFTA	Mejor actriz 2015 Room
Premios SAG	Mejor actriz 2015 Room
Otros premios	Premio de la Crítica Cinematográfica a la mejor actriz 2015 Room Independent Spirit a la mejor actriz 2015 Room National Board of Review a la mejor actriz 2015 Room
Web
Sitio web	www.brielarsonmusic.com
Twitter	brielarson

Brianne Sidonie Desaulniers (Sacramento, California, 1 de octubre de 1989), conocida como Brie Larson, es una actriz, directora, guionista y cantante estadounidense, ganadora, entre otros, del premio Óscar y del Globo de Oro a la mejor actriz de 2015.
Larson fue educada en su casa antes de estudiar interpretación en el American Conservatory Theater. Comenzó su carrera como actriz en televisión, apareciendo como habitual en la comedia de 2001 Raising Dad, por la que fue nominada para un Young Artist Award.
Puso en marcha su carrera musical en 2005, con el lanzamiento de su único disco Finally Out of P.E.. Todavía adolescente, tuvo breves papeles en algunas películas de 2004 como 13 Going on 30 y Sleepover. Su actuación en la comedia Hoot (2006) fue elogiada, y posteriormente interpretó papeles secundarios en las películas de Greenberg (2010), Scott Pilgrim vs. The World (2010) y 21 Jump Street (2012). Entre 2009 a 2011, Larson personificó a una adolescente rebelde en la serie de televisión United States of Tara.
Su actuación revelación en la película independiente Short Term 12 en 2013, le proporcionó elogios y aclamación por parte de la crítica. Su consagración llegó en 2015, con su actuación en Room, un aclamado drama basado en la novela del mismo nombre de Emma Donoghue, en donde³ interpretaba a Joy «Ma» Newsome y que le hizo ganar varios premios de interpretación como el Óscar, el Globo de Oro, el de la Crítica Cinematográfica, el Premio SAG, el BAFTA y el Premio Independent Spirit.
Larson ha escrito y dirigido dos cortometrajes, titulados Weighting (2011) y The Arm (2012). También ha participado en una producción teatral de Estados Unidos en el Festival de Teatro de Williamstown.⁴ Hará su debut como directora de cine en la próxima película de comedia Unicorn Store, que también protagoniza.,etc.

TITULO:  7 DIAS CITAS, SI TIENES MINUTOS Y DESCANSO - EL AÑO DE BALENCIAGA,.

El año de Balenciaga, fotos.

Se cumple el centenario de su primera tienda y tres exposiciones en Londres, París y Guetaria nos recuerdan cuánto le debe la moda al maestro vasco

Richard Avedon retrata a Elisa Daniels con un modelo de Balenciaga en 1948 D. R.

Todo empezó en 1917 con la apertura de una pequeña tienda en la calle Vergara de San Sebastián; más tarde, en 1937, Cristóbal Balenciaga desembarcó en París, se estableció en la Avenida George V y cambió para siempre el rumbo de la moda. Estas dos efemérides marcan el nacimiento de un negocio que se convertiría poco después en un fenómeno cultural inapelable; dos fechas que sirven de percha o excusa (si es que hiciera falta alguna) para que el "arquitecto de la moda" sea homenajeado en los principales museos de indumentaria del mundo: el Museo de la Moda de la Villa de París y el Victoria & Albert de Londres.
Balenciaga fue el quinto y último hijo de una familia humilde de Guetaria. Su padre, pescador, falleció en el mar; y de su madre, costurera, aprendió el oficio. Con apenas 22 años, ya era el más influyente de los diseñadores de la aristocracia en España. La marquesa de Casa Torres, impresionada por el entonces joven aprendiz, le encargó su primer traje, y sería ella la que le convertiría en el modisto más buscado por una clase social que pasaba sus vacaciones en la zona.
En apenas 10 años, y con el aval de vestir tanto a la reina María Cristina como a la reina María de las Mercedes, Balenciaga abriría otra tienda más en San Sebastián: Eisa Costura, homenaje al apellido materno y dedicada a la incipiente burguesía, con prendas más asequibles y tocados que, décadas después, harían también historia. Luego, en apenas dos años, llegarían las tiendas de Madrid y Barcelona

d. r. Alberta Tiburzi vestida por Balenciaga. La imágen forma parte de la exposición en el Victoria & Albert, de Londres.

d. r. Lisa Fonssagrives vestida por Balenciaga. La imágen forma parte de la exposición en el Victoria & Albert, de Londres.

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Pero, cuando su fama comenzaba a cruzar fronteras, la Guerra Civil le obligó a emigrar. A pesar de mantener sus negocios abiertos en España -funcionaron regularmente desde 1940 hasta su retiro-, se mudó a París y, con la ayuda del ingeniero vasco republicano y exiliado Nicolás Bizcarrondo y de su amigo el aristócrata francés de origen ruso Wladzio Jaworowski D´Aittainville, fundó la maison Balenciaga y, casi inmediatamente, su atelier se convirtió en el epicentro de la moda del momento.
"La alta costura es como una orquesta cuyo director es Balenciaga: los modistos somos los músicos que seguimos las indicaciones que él nos da", dijo uno de sus competidores, Christian Dior. Coco Chanel, creadora con la que mantuvo una relación entre la admiración y la aversión cordial, experta como era en afilar su lengua contra aquel que le hiciera sombra, lo definió como "el único auténtico couturier, en el sentido más puro de la palabra, capaz de diseñar, cortar, montar y coser un vestido de principio a fin... El resto somos simples diseñadores de moda".

d. r. El maestro en su atelier. Muestra del Victoria &Albert

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Sombras goyescas

La pertinencia de estas dos muestras internacionales -además de una tercera, celebrada en el Museo Cristóbal Balenciaga de Guetaria, el pueblo natal del maestro, desde el 26 de mayo- es, por tanto, irrefutable. La primera, Balenciaga: la obra en negro, ha sido inaugurada esta misma semana por el Museo de la Moda de la Villa de París en su sede ocasional del Museo Bourdelle, dentro de una temporada dedicada a la moda española, con las exposiciones consecutivas de Prendas en tonos españoles en la casa Museo Victor Hugo, en junio, y una antológica de Mariano Fortuny en el Palais Galliera, en octubre.
La muestra de París se centra en el uso del negro, uno de los primeros distintivos de elegancia aplicados por el modisto, que llegó a utilizarlo como un material más, y que conecta tanto con la austeridad de sus primeros años españoles como con el carácter casi sacro, monástico, de su dedicación a las prendas. Es significativo que muchas de las grandes creaciones de Balenciaga durante los años 40 y 50 -los abrigos de línea de barril (1947), el vestido globo (1950), el vestido túnica (1955) o el vestido saco (1957)- fueran concebidos en esta pureza monocromática.

"La alta costura es como una orquesta cuyo director es Balenciaga"

christian dior

La exposición repasa lo que significó para el creador su uso en la depuración de siluetas y volúmenes, los contrastes de luces y sombras que le permitía ejecutar, y también la manera en que lo mezcló con otros colores para realzar siempre el efecto final. Balenciaga fue el primero en darse cuenta de que el negro podía generar efectos palpables en la apreciación de la silueta, el corte, el volumen y el movimiento de las prendas. Combinando sedas y terciopelos, satén y tafetán, bordándolo a franjas o incorporando lentejuelas o cuentas de azabache, el negro perfiló un estilo revolucionario. "Nosotros con los tejidos hacemos lo que podemos... Balenciaga hace lo que quiere", aseguraba Christian Dior.
En Guetaria, el Museo ha hecho su gran apuesta para el centenario con Collecting elegance. Rachel L. Mellon´s legacy, bajo la dirección de Hubert de Givenchy y dedicada a la colección textil de Mrs. Mellon, una de las mejores clientas de la Casa Balenciaga. Filántropa, coleccionista de arte y diseñadora de jardines (incluyendo los de la Casa Blanca), fue una de las grandes damas de la burguesía norteamericana del s. XX.
La tercera exposición, organizada por el Victoria & Albert Museum de Londres, se inaugura el 27 de mayo, y es la primera que se le dedica en Gran Bretaña. Con el título Balenciaga: Dándole forma a la moda, está totalmente dedicada a sus "descubrimientos": todo eso que aportó a la moda de los años 50 y 60, su etapa más fructífera y también la más visionaria. Lo expresó Carmel Snow, editora de moda de Harper´s Bazaar en 1955: "Teniendo en cuenta que diseña dos temporadas por delante de los demás, la historia de la moda comienza con cada nueva colección de Balenciaga".

d. r. Vestido de noche en tafetán y seda, 1955.

d. r. Abrigo naranja, 1954.

d. r. Sombrero en espiral, 1962.

d. r. Vestido de noche, 1965.

d. r. Una de las piezas de la Rachel L. Mellon´s Collection, del Museo Balenciaga de Guetaria.

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Ingeniería nunca vista

En la muestra del V&A hasta se han pasado por rayos X los modelos que atesora el museo -una colección iniciada por el fotógrafo Cecil Beaton-, para que comprendamos la ingeniería nunca vista de unos vestidos que se cosían sin que jamás se mostraran sus costuras y botonaduras.

d. r. Pieza de estilo flamenco, en 1964.

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El creador propició un cambio radical en la silueta de la mujer, pero hay algo que no se suele subrayar: su secretismo. Sabiéndose reverenciado, emperador de un reino del que era el creador más avanzado, detestaba que le copiaran. Fue expulsado del Sindicato de Creadores de Moda francés, con el que siempre anduvo en malas relaciones, por saltarse el calendario oficial: presentaba sus creaciones cuando ya las había enviado a sus clientas, sin esperar el canónico año de temporada, para evitar reproducciones y copias.
En su tienda parisina, por ejemplo, no se exhibía ninguna ropa: quien acudía allí veía guantes, bolsos, perfumes y exquisitas joyas. Nada más. Para poder verla, había que presenciar uno de sus pases, a los que solo se acudía por estricta invitación. Así que las celebrities volaban desde todo el mundo para atrapar sus diseños: Marlene Dietrich, Greta Garbo, Ingrid Bergman, Audrey Hepburn, Grace Kelly... pero también socialités como Mona von Bismarck (que en 1963 compró nada menos que 88 vestidos del maestro), Helena Rubinstein o Jackie Kennedy.

Cinco aportaciones radicales

1. El arquitecto de la moda. Sus complejos volúmenes, las diferentes proporciones que aplicaba a la zona del torso y de las piernas y la ingeniería de su costura le han hecho el único merecedor de este título en la historia de la moda.
2. Transformar la silueta. Mucho antes del New Look de Dior, con el que tuvo que competir, Balenciaga ya había cambiado la silueta de la mujer: el corte de barril, la manga japonesa, la manga murciélago, el vestido túnica, el vestido saco o el vestido globo son algunas de sus aportaciones.
3. Vocación experimental. Probó con diferentes y novedosos materiales y tejidos hasta el final. ¿Un ejemplo? Balenciaga inventó el chubasquero de plástico transparente.
4. El primer feminista. "La mujer debe andar de manera natural y no sentirse insegura en su paso". Así justificaba el hecho de que jamás creara tacones de aguja: siempre tacón bajo. También se mantuvo fiel a la falda midi, y a la manga tres cuartos.
5. Sus discípulos. Por su atelier pasaron "aprendices" como Paco Rabanne, André Courregès, Emmanuel Ungaro, Givenchy y Óscar de la Renta. El futuro de la moda en los 70 y 80 habría sido muy distinto sin él.

"Jamás tomó una medida, pero sus vestidos me quedaban perfectos"

Marlene Dietrich

En sus shows, que duraban de una a dos horas, como contaba la mítica Diana Vreeland, -una nunca sabía qué iba a ver. Las había que se desmayaban. Podías explotar y morir. Algunas clientas soltaban espuma por la boca, otras se elevaban entre nubes y truenos". Y en ese contexto, sus modelos no eran jóvenes bellezas. Al contrario, el mundo de la moda las conocía como "las monstruos2: tenían la edad de sus clientas, no seguían los cánones de belleza, caminaban de forma forzada, sin sonreír. Además, tenían curvas y barriga, algo que el modisto buscaba adrede para demostrar que sus vestidos embellecían a cualquiera. "Jamás me tomó una medida, y las debía de conocer bien; todos sus vestidos me quedaban perfectos, no tuve que devolver jamás ninguno", confesaba Marlene Dietrich.

d. r. Tres versiones de su petite robe noire. La exposición del Musée Bourdelle de París se centra en el trabajo en negro del maestro.

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Huyendo del prêt-à-porter

En aquel ambiente de silencio monástico donde ni los vestidos ni las colecciones tuvieron jamás un nombre -se le entregaba a la clienta una agenda donde anotaba los números de los modelos que le interesaban- se gestó, en absoluto secreto, el mito del hombre que se retiraría de la moda en 1968 huyendo del prêt-à-porter. "La manera de vivir que permite la existencia de la alta costura ya se ha acabado: es un lujo imposible en nuestra época", declaró en 1971, durante la única entrevista que concedió Cristóbal Balenciaga tras su retiro. En la primavera del año siguiente fallecería de un infarto en un viaje a Alicante.

TITULO:  LA NOCHE LARGA, MUJERES EN PRIMERA LINEA - ROSA MARÍA CALAF,.

 

Rosa María Calaf, foto.

Rosa María Calaf
Rosa María Calaf en 2012
Información personal
Nombre de nacimiento	Rosa María Calaf Solé
Nacimiento	17 de junio de 1945 (71 años) Barcelona, España
Nacionalidad	Española
Educación
Alma máter	Universidad Autónoma de Barcelona Universidad de Barcelona
Información profesional
Ocupación	Periodista
Años activa	1970-presente
Empleador	Televisión Española
Distinciones	Premio Nacional de Periodismo de Cataluña (2009) Premio José Couso de Libertad de Prensa (2009)
Web
Sitio web	Rosa Maria Calaf

Rosa María Calaf Solé (Barcelona, 17 de junio de 1945) es una periodista española y antigua corresponsal de RTVE.
Su abuelo materno oriundo de Rocafort de Queralt, Tarragona, era un empresario barcelonés. Se licenció en derecho por la UB y periodismo por la UAB. En el año 2008 fue investida doctora honoris causa por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y en el 2010 por la Universidad Miguel Hernández de Elche. El mechón plateado sobre su frente que se definiría como su rasgo característico, fue idea del estilista Luis Llongueras. Rosa María Calaf ha sido hasta fechas recientes la corresponsal más veterana de TVE, con 37 años de labor periodística a sus espaldas. Durante décadas ha sido sucesivamente corresponsal en Nueva York (1984-1987),¹ Moscú (1987-1989); 1996-1999), Buenos Aires (1989-1993), Roma (1993-1995),² Viena (1996), Hong Kong (1998-2007)³ y Pekín (2007-2008).⁴ Asimismo fue directora de programación de TV3 en 1983.
En sus más de tres décadas de experiencia profesional, ha estado en más de ciento sesenta países, micrófono en mano en busca de la noticia. Debido a la regulación de empleo de RTVE para mayores de 50 años se esperaba su inminente jubilación, pero finalmente ha cubierto el área Asia-Pacífico, preparando la cobertura de los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008. En noviembre de 2008 se acogió voluntariamente al ERE de TVE.⁵ Finalmente su prejubilación tuvo lugar el 1 de enero de 2009.
En octubre de 2011 comienza una nueva etapa televisiva y lo hace en el canal 13 TV, como colaboradora del espacio de Inés Ballester, Te damos la mañana.⁶

Premios

Rosa María Calaf recibe la Fiambrera de Plata 2014 del Ateneo de Córdoba

A lo largo de su carrera se le han concedido multitud de premios:

• El Premio Ondas a la mejor labor profesional en el 2001.
• El premio Micrófono de Plata Especial 2001 de la Asociación de profesionales de RTVE.
• Periodista del año 2001 Colegio de Periodistas de Cataluña, el XXIII Premio de periodismo 'Cirilo Rodríguez'.
• El premio "Ofici de periodista 2003" del Colegio de Periodistas de Cataluña.
• El premio Protagonistas de la emisora Onda Cero, del año 2004.
• El premio Casa Asia por la cobertura del tsunami en 2005.
• El premio Ana Tutor en 2005.
• Premio Ábaco de Oro al español del año, de la Cámara de Comercio de España en Hong Kong por cobertura del SARS
• Premio Club Internacional de Prensa a la mejor labor en el extranjero en 2006.

Rosa María Calaf en 2007.

• Premio Etnosur 2006 de Jaén por su labor en favor de la diversidad.
• El 14 de mayo del 2007 Rosa María Calaf recibió el Premio Women Together, otorgado por su trayectoria profesional en favor de la lucha por la igualdad.
• El premio Cirilo Rodríguez al mejor trabajo de corresponsales y enviados especiales al extranjero en el año 2007.
• Premio Club de las 25 del año 2007 por su trayectoria profesional.
• El premio Ciudad de Frías 2007 por el reportaje Encuentro en Vanuatu.
• En noviembre de 2007 recibió el premio a "Toda una vida" otorgado por la Academia de la Televisión en España, un reconocimiento a su larga carrera como corresponsal.
• El 20 de mayo de 2008 fue investida como Doctora Honoris Causa por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona.
• El premio club internacional de prensa a la mejor labor en el extranjero en el año 2006 y el V Premio José Couso a la Libertad de Prensa en 2009.
• El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts de la Generalitat le ha concedido el Premio Nacional de Periodisme.
• Actualmente está nominada al premio "Català de l'any 2009" (Catalán del año) que ofrece el diario "El Periódico"
• Doctora Honoris Causa por la Universidad Miguel Hernández de Elche el 18 de junio de 2010.⁷
• El 6 de junio de 2014, el Ateneo de Córdoba le hizo entrega de su galardón más entrañable, la Fiambrera de Plata.
• El 23 de enero de 2015, el recibió el Premio Nacional de Periodismo Pedro Antonio de Alarcón en la ciudad de Guadix (Granada).